26 -го февраля родился Аззедин Алайя — мастер, превративший крой в искусство, а женскую силу — в идеал красоты. Алайя никогда не подчинялся трендам, но его работы стали вечными. Словно скульптор он высекал одежду, подчеркивая естественную утонченность женских силуэтов. В честь дня рождения кутюрье разбираем его жизнь и творчество по буквам.
А
Анатомия
Пик карьеры дизайнера пришелся на 80-годы и захватил начало 90-х — эпоху расцвета супермоделей, конвенциональной красоты, сексуальности и спортивных подтянутых тел. Восхищаясь женщинами своего времени, Алайя стремился не только подчеркнуть соблазнительность их форм, но и «следовать» за естественным силуэтом. Он называл тело «основой» моды и, как истинный скульптор, уделял особое внимание анатомии и форме.
Б
Бодикон
Бодикон (от англ. body-conscious — «осознающий тело») — фирменный силуэт Алайи, подчёркивающий утонченность женских изгибов. Облегающее платье стало символом бренда, а дизайнер получил всеобщее признание и статус «king of cling» — короля облегающих силуэтов. Одним из первых он начал использовать стрейчевую ткань и лайкру, создающие эффект «второй кожи». Его вещи, отличные от классических моделей, не сковывали движения и обеспечивали девушкам абсолютный комфорт.
В
Весна 1992
В коллекции Spring 1992 Алайя использовал материал под названием Relax, представляющий собой смесь нейлона, вискозы и карбона (или углепластика). Тогда дизайнер удивил модных критиков скорее художественным решением, нежели необычным выбором ткани.
Карбон может действовать как защитный экран, отражающий излучения и сдерживающий выбросы избыточных веществ в атмосферу. Алайя же применил его при создании провокационных платьев и боди с треугольными вставками в нижней части тела, как бы намекая на обратное. «Какие угодно, но только не сдержанные», — писали критики.
Г
Грейс Джонс
Американская актриса, певица и модель была подругой и музой Алайи. Их культовый дуэт особенно запомнился модному миру после выхода кинокартины «Вид на убийство» в 1985-м году. Шестой фильм о Бонде с Роджером Муром в главной роли по праву можно назвать fashion-бенефисом Алайи. Фирменные капюшоны, платья-бодиконы с открытой спиной, трикотажные костюмы, драпировка и кожа — дизайнер собрал воедино все знаковые элементы бренда в образах героини Джонс.
Д
Дом Диора
Считается, что Хемингуэй написал самый короткий рассказ, который способен растрогать любого человека. Алайе же принадлежит самый короткой виток в карьере, способный растрогать любого модника. Задолго до создания собственного бренда он работал в доме Диора — правда, всего лишь пять дней. Молодого дизайнера уволили раньше, чем он успел познакомиться со знаменитым отцом-основателем. Дело в том, что в 1957-м году шла война в Алжире, а у Алайи, рожденного в Тунисе, не было французских документов.
Е
«Если передо мной нет модели, у меня нет идеи».
Ж
«Женщины любят меня и покупают мою одежду, в отличие от Карла, который никогда не был настолько любим! Мне не нравится его стиль, его дух, его позиция. Всё это слишком карикатурное. Карл Лагерфельд за всю свою жизнь ни разу не прикоснулся к ножницам. Это не значит, что он не великий. Он просто часть другой системы».
З
За пределами
На протяжении всей карьеры Алайя оставался в стороне от мира высокой моды. Он был против жесткой системы, игнорировал показы «haute couture» и не стеснялся критиковать главных «держателей» индустрии. Дизайнер откровенно признавался в отсутствии симпатии к Анне Винтур, отпускал острые комментарии в адрес Лагерфельда и предпочитал «светской» тусовке окружение собственных друзей. «Когда я вижу, как она одета, то не могу допустить, что у неё есть хоть какой-то вкус», — говорил Алайя о главном редакторе американского Vogue.
И
Искусство
Еще в студенческие годы молодой Алайя предпочитал курсу по изучению скульптуры историю искусства и даже был знаком с Сальвадором Дали. В 2013-м году в Париже на месте дома, где Алайя жил, творил, выставлял одежду и проводил показы открылась галерея и библиотека с наследием дизайнера. Найти пространство можно по адресу: 18 Rue de
К
Капюшоны
Капюшоны — ещё один значимый элемент бренда, как правило, дополняющий традиционные платья-бодикон. Их носили все: от Наоми Кэмпбелл до Виктории Бэкхем, но главным амбассадором капюшонов Алайи, конечно же стала Грейс Джонс.
Аззедин Алайя от А до Я
Аззедин Алайя от А до Я
26 -го февраля родился Аззедин Алайя — мастер, превративший крой в искусство, а женскую силу — в идеал красоты. Алайя никогда не подчинялся трендам, но его работы стали вечными. Словно скульптор он высекал одежду, подчеркивая естественную утонченность женских силуэтов. В честь дня рождения кутюрье разбираем его жизнь и творчество по буквам.
А
Пик карьеры дизайнера пришелся на 80-годы и захватил начало 90-х — эпоху расцвета супермоделей, конвенциональной красоты, сексуальности и спортивных подтянутых тел. Восхищаясь женщинами своего времени, Алайя стремился не только подчеркнуть соблазнительность их форм, но и «следовать» за естественным силуэтом. Он называл тело «основой» моды и, как истинный скульптор, уделял особое внимание анатомии и форме.
26 -го февраля родился Аззедин Алайя — мастер, превративший крой в искусство, а женскую силу — в идеал красоты. Алайя никогда не подчинялся трендам, но его работы стали вечными. Словно скульптор он высекал одежду, подчеркивая естественную утонченность женских силуэтов. В честь дня рождения кутюрье разбираем его жизнь и творчество по буквам.
А
Анатомия
Пик карьеры дизайнера пришелся на 80-годы и захватил начало 90-х — эпоху расцвета супермоделей, конвенциональной красоты, сексуальности и спортивных подтянутых тел. Восхищаясь женщинами своего времени, Алайя стремился не только подчеркнуть соблазнительность их форм, но и «следовать» за естественным силуэтом. Он называл тело «основой» моды и, как истинный скульптор, уделял особое внимание анатомии и форме.
Б
Бодикон
Бодикон (от англ. body-conscious — «осознающий тело») — фирменный силуэт Алайи, подчёркивающий утонченность женских изгибов. Облегающее платье стало символом бренда, а дизайнер получил всеобщее признание и статус «king of cling» — короля облегающих силуэтов. Одним из первых он начал использовать стрейчевую ткань и лайкру, создающие эффект «второй кожи». Его вещи, отличные от классических моделей, не сковывали движения и обеспечивали девушкам абсолютный комфорт.
В
Весна 1992
В коллекции Spring 1992 Алайя использовал материал под названием Relax, представляющий собой смесь нейлона, вискозы и карбона (или углепластика). Тогда дизайнер удивил модных критиков скорее художественным решением, нежели необычным выбором ткани.
Карбон может действовать как защитный экран, отражающий излучения и сдерживающий выбросы избыточных веществ в атмосферу. Алайя же применил его при создании провокационных платьев и боди с треугольными вставками в нижней части тела, как бы намекая на обратное. «Какие угодно, но только не сдержанные», — писали критики.
Г
Грейс Джонс
Американская актриса, певица и модель была подругой и музой Алайи. Их культовый дуэт особенно запомнился модному миру после выхода кинокартины «Вид на убийство» в 1985-м году. Шестой фильм о Бонде с Роджером Муром в главной роли по праву можно назвать fashion-бенефисом Алайи. Фирменные капюшоны, платья-бодиконы с открытой спиной, трикотажные костюмы, драпировка и кожа — дизайнер собрал воедино все знаковые элементы бренда в образах героини Джонс.
Д
Дом Диора
Считается, что Хемингуэй написал самый короткий рассказ, который способен растрогать любого человека. Алайе же принадлежит самый короткой виток в карьере, способный растрогать любого модника. Задолго до создания собственного бренда он работал в доме Диора — правда, всего лишь пять дней. Молодого дизайнера уволили раньше, чем он успел познакомиться со знаменитым отцом-основателем. Дело в том, что в 1957-м году шла война в Алжире, а у Алайи, рожденного в Тунисе, не было французских документов.
Е
«Если передо мной нет модели, у меня нет идеи».
Ж
«Женщины любят меня и покупают мою одежду, в отличие от Карла, который никогда не был настолько любим! Мне не нравится его стиль, его дух, его позиция. Всё это слишком карикатурное. Карл Лагерфельд за всю свою жизнь ни разу не прикоснулся к ножницам. Это не значит, что он не великий. Он просто часть другой системы».
З
За пределами
На протяжении всей карьеры Алайя оставался в стороне от мира высокой моды. Он был против жесткой системы, игнорировал показы «haute couture» и не стеснялся критиковать главных «держателей» индустрии. Дизайнер откровенно признавался в отсутствии симпатии к Анне Винтур, отпускал острые комментарии в адрес Лагерфельда и предпочитал «светской» тусовке окружение собственных друзей. «Когда я вижу, как она одета, то не могу допустить, что у неё есть хоть какой-то вкус», — говорил Алайя о главном редакторе американского Vogue.
И
Искусство
Еще в студенческие годы молодой Алайя предпочитал курсу по изучению скульптуры историю искусства и даже был знаком с Сальвадором Дали. В 2013-м году в Париже на месте дома, где Алайя жил, творил, выставлял одежду и проводил показы открылась галерея и библиотека с наследием дизайнера. Найти пространство можно по адресу: 18 Rue de la Verrerie.
К
Л
Капюшоны
Личный портной
Капюшоны — ещё один значимый элемент бренда, как правило, дополняющий традиционные платья-бодикон. Их носили все: от Наоми Кэмпбелл до Виктории Бэкхем, но главным амбассадором капюшонов Алайи, конечно же стала Грейс Джонс.
Чтобы оплачивать обучение в Школе изящных искусств, Алайя, по примеру своей сестры, устроился на подработку в мастерскую. Он кроил и подшивал подолы, пока не переехал в Париж. Проработав там у Диора (всего пять дней), он устроился в модный дом Ги Лароша, а в 1960-м году графиня Николь де Блежье пригласила начинающего дизайнера стать её личным портным. Вплоть до 80-х Алайя выполнял заказы богатых клиенток: сначала подруг графини, а позже, когда открыл собственное дело, голливудских актрис.
М
Маленький рост
Рост Алайи составлял, по разным данным, от 155 до 158 сантиметров. Однако это никогда не мешало ему строить карьеру. Напротив, талант, харизма и уникальное видение сделали Алайю гигантом индустрии.
Н
Наоми Кэмпбелл
Отношения дизайнера с Наоми Кэмпбелл были особенно теплыми. Модель называла Алайю «папой» и не уставала благодарить, ведь именно он оказал ей поддержку в первые годы жизни в Париже. Когда Кэмпбелл было 16 лет, Алайя позвонил маме модели, чтобы та доверила дочку ему. С тех пор Наоми появлялась на каждом показе Алайи, а их нерушимый союз просуществовал вплоть до смерти дизайнера.
О
«Одежда нужна только для того, чтобы поддерживать тело. Она должна подстраиваться под тело, а не наоборот».
П
Prada Group
В 1992-м году Алайя пропал с модных радаров, тяжело переживая потерю сестры-близняшки. Дизайнер вернулся лишь в 2000-м и, столкнувшись с финансовыми трудностями, продал контрольный пакет акций бренда Prada Group. Новость всколыхнула всю индустрию, ведь Алайя всегда выступал за независимость и не планировал становиться частью крупной компании. Однако сам дизайнер утверждал, что руководство Prada Group не мешает ему работать в привычном темпе. В 2007-м году Алайя смог выкупить долю обратно и вернуть себе бренд.
Р
С
Расписание
Скульптор
Алайя всегда работал вне традиционного графика Недель моды, пропуская официальные показы. Внимание к деталям и стремление к независимости сделали его уникальной фигурой для модного мира: дизайнер устанавливал собственное расписание и устраивал шоу лишь тогда, когда сам был уверен, что коллекция готова.
Прежде, чем стать модельером, Алайя изучал скульптуру в Школе изящных искусств. И хотя сам он утверждал, что «великим скульптором не станет», его вещи говорят об обратном. Метод работы дизайнера был похож на процесс создания статуй: он буквально «высекал» и «вылепливал» одежду, добиваясь идеальных пропорций и форм.
Т
У
Тунис
Учителя
Алайя родился в солнечном Тунисе. Его родители занимались фермерством, дедушка работал в полиции, а сестра-близнец увлекалась модой. Ещё в детские годы будущий дизайнер листал страницы журнала Vogue, которые ему показывала подруга матери — француженка мадам Пино.
Семейные вечера проходили весело: в доме всегда собирались родственники и друзья. «Меня вдохновляют разговоры за столом», — говорил Алайя. «Я люблю обедать вместе со своей командой — каждый день с десятью-двадцатью людьми. В детстве меня и моих двоюродных братьев и сестёр воспитывала бабушка, и на кухне всегда было много народу».
Работая портным у богатых клиенток, Алайя нередко находил в их гардеробных платья Поля Пуаре и Мадам Гре. Любовь первого к ориентализму и мешковатости повлияла на дизайнера в меньшей мере, а вот изящные драпировки второй явно оставили значительный след. В 2023-м году в Fondation Azzedine Alaia прошла выставка «Алайя/Гре. Выше моды», объединившая работы модельеров, чьи пути в модной сфере поразительно похожи. Оба в юности изучали скульптуру, оба были дотошными профессионалами, преданными своему делу, и оба любили работать с тканью.
Ещё одна важная фигура для творчества Алайи — Мадлен Вионне. Дизайнер зарисовывал её работы, исследуя знаменитый «крой по косой», и именно Вионне он называл своим «главным учителем».
Ф
«Фрески»
В 2016-м году в свет вышла балетная постановка хореографа Анжелена Прельжокажа «Фрески», костюмы для которой создал Алайя. История, вдохновлённая сюжетами китайских сказок, путешествовала по всему миру, а Алайя предстал в новом свете, не изменив себе. Его классический бодикон и тянущиеся ткани стали идеальным дополнением к балету.
У
«Увидев работу Аззедина, я понял, что мода — это строительство и архитектура. Идея и способность её реализовать самому — главный акт дизайнера».
Николя Жескьер
Ш
Ш — Шитьё
Алайя был одним из немногих дизайнеров, который освоил все этапы дизайна и производства и участвовал в процессе создания коллекции от начала и до конца. Он избегал работы по чертежам, предпочитая драпировать ткани и вырезать выкройки вручную. Будучи перфекционистом, Алайя мог создавать платья от пяти недель до пяти лет.
Э
«Это не дом, в который вы входите и можете стучать по столу. Я тоже не собирался этого делать, это никогда не было моей целью. Несмотря на то, что это небольшой бизнес, эстетические нормы очень сильны. Я всегда сравниваю создание коллекции с созданием парфюма. Вы берёте лучшие ингредиенты, соединяете их вместе, и в результате получается прекрасная смесь всего этого. Вот что я пытаюсь сделать здесь: взять лучшее из нас, смешать это, посмотреть, сохранилось ли влияние, и передать его молодому поколению, которое не знает, что такое Alaïa».
Питер Мюлье
Я
«Я создаю одежду. Моду творят сами женщины».
26 -го февраля родился Аззедин Алайя — мастер, превративший крой в искусство, а женскую силу — в идеал красоты. Алайя никогда не подчинялся трендам, но его работы стали вечными. Словно скульптор он высекал одежду, подчеркивая естественную утонченность женских силуэтов. В честь дня рождения кутюрье разбираем его жизнь и творчество по буквам.
А
Анатомия
Пик карьеры дизайнера пришелся на 80-годы и захватил начало 90-х — эпоху расцвета супермоделей, конвенциональной красоты, сексуальности и спортивных подтянутых тел. Восхищаясь женщинами своего времени, Алайя стремился не только подчеркнуть соблазнительность их форм, но и «следовать» за естественным силуэтом. Он называл тело «основой» моды и, как истинный скульптор, уделял особое внимание анатомии и форме.
Б
Бодикон
Бодикон (от англ. body-conscious — «осознающий тело») — фирменный силуэт Алайи, подчёркивающий утонченность женских изгибов. Облегающее платье стало символом бренда, а дизайнер получил всеобщее признание и статус «king of cling» — короля облегающих силуэтов. Одним из первых он начал использовать стрейчевую ткань и лайкру, создающие эффект «второй кожи». Его вещи, отличные от классических моделей, не сковывали движения и обеспечивали девушкам абсолютный комфорт.
В
Весна 1992
В коллекции Spring 1992 Алайя использовал материал под названием Relax, представляющий собой смесь нейлона, вискозы и карбона (или углепластика). Тогда дизайнер удивил модных критиков скорее художественным решением, нежели необычным выбором ткани.
Карбон может действовать как защитный экран, отражающий излучения и сдерживающий выбросы избыточных веществ в атмосферу. Алайя же применил его при создании провокационных платьев и боди с треугольными вставками в нижней части тела, как бы намекая на обратное. «Какие угодно, но только не сдержанные», — писали критики.
Г
Грейс Джонс
Американская актриса, певица и модель была подругой и музой Алайи. Их культовый дуэт особенно запомнился модному миру после выхода кинокартины «Вид на убийство» в 1985-м году. Шестой фильм о Бонде с Роджером Муром в главной роли по праву можно назвать fashion-бенефисом Алайи. Фирменные капюшоны, платья-бодиконы с открытой спиной, трикотажные костюмы, драпировка и кожа — дизайнер собрал воедино все знаковые элементы бренда в образах героини Джонс.
Д
Дом Диора
Считается, что Хемингуэй написал самый короткий рассказ, который способен растрогать любого человека. Алайе же принадлежит самый короткой виток в карьере, способный растрогать любого модника. Задолго до создания собственного бренда он работал в доме Диора — правда, всего лишь пять дней. Молодого дизайнера уволили раньше, чем он успел познакомиться со знаменитым отцом-основателем. Дело в том, что в 1957-м году шла война в Алжире, а у Алайи, рожденного в Тунисе, не было французских документов.
Е
«Если передо мной нет модели, у меня нет идеи».
Ж
«Женщины любят меня и покупают мою одежду, в отличие от Карла, который никогда не был настолько любим! Мне не нравится его стиль, его дух, его позиция. Всё это слишком карикатурное. Карл Лагерфельд за всю свою жизнь ни разу не прикоснулся к ножницам. Это не значит, что он не великий. Он просто часть другой системы».
З
За пределами
На протяжении всей карьеры Алайя оставался в стороне от мира высокой моды. Он был против жесткой системы, игнорировал показы «haute couture» и не стеснялся критиковать главных «держателей» индустрии. Дизайнер откровенно признавался в отсутствии симпатии к Анне Винтур, отпускал острые комментарии в адрес Лагерфельда и предпочитал «светской» тусовке окружение собственных друзей. «Когда я вижу, как она одета, то не могу допустить, что у неё есть хоть какой-то вкус», — говорил Алайя о главном редакторе американского Vogue.
И
Искусство
Еще в студенческие годы молодой Алайя предпочитал курсу по изучению скульптуры историю искусства и даже был знаком с Сальвадором Дали. В 2013-м году в Париже на месте дома, где Алайя жил, творил, выставлял одежду и проводил показы открылась галерея и библиотека с наследием дизайнера. Найти пространство можно по адресу: 18 Rue de la Verrerie.
К
Л
Капюшоны
Личный портной
Капюшоны — ещё один значимый элемент бренда, как правило, дополняющий традиционные платья-бодикон. Их носили все: от Наоми Кэмпбелл до Виктории Бэкхем, но главным амбассадором капюшонов Алайи, конечно же стала Грейс Джонс.
Чтобы оплачивать обучение в Школе изящных искусств, Алайя, по примеру своей сестры, устроился на подработку в мастерскую. Он кроил и подшивал подолы, пока не переехал в Париж. Проработав там у Диора (всего пять дней), он устроился в модный дом Ги Лароша, а в 1960-м году графиня Николь де Блежье пригласила начинающего дизайнера стать её личным портным. Вплоть до 80-х Алайя выполнял заказы богатых клиенток: сначала подруг графини, а позже, когда открыл собственное дело, голливудских актрис.
М
Маленький рост
Рост Алайи составлял, по разным данным, от 155 до 158 сантиметров. Однако это никогда не мешало ему строить карьеру. Напротив, талант, харизма и уникальное видение сделали Алайю гигантом индустрии.
Н
Наоми Кэмпбелл
Отношения дизайнера с Наоми Кэмпбелл были особенно теплыми. Модель называла Алайю «папой» и не уставала благодарить, ведь именно он оказал ей поддержку в первые годы жизни в Париже. Когда Кэмпбелл было 16 лет, Алайя позвонил маме модели, чтобы та доверила дочку ему. С тех пор Наоми появлялась на каждом показе Алайи, а их нерушимый союз просуществовал вплоть до смерти дизайнера.
О
«Одежда нужна только для того, чтобы поддерживать тело. Она должна подстраиваться под тело, а не наоборот».
П
Prada Group
В 1992-м году Алайя пропал с модных радаров, тяжело переживая потерю сестры-близняшки. Дизайнер вернулся лишь в 2000-м и, столкнувшись с финансовыми трудностями, продал контрольный пакет акций бренда Prada Group. Новость всколыхнула всю индустрию, ведь Алайя всегда выступал за независимость и не планировал становиться частью крупной компании. Однако сам дизайнер утверждал, что руководство Prada Group не мешает ему работать в привычном темпе. В 2007-м году Алайя смог выкупить долю обратно и вернуть себе бренд.
Р
С
Расписание
Скульптор
Алайя всегда работал вне традиционного графика Недель моды, пропуская официальные показы. Внимание к деталям и стремление к независимости сделали его уникальной фигурой для модного мира: дизайнер устанавливал собственное расписание и устраивал шоу лишь тогда, когда сам был уверен, что коллекция готова.
Прежде, чем стать модельером, Алайя изучал скульптуру в Школе изящных искусств. И хотя сам он утверждал, что «великим скульптором не станет», его вещи говорят об обратном. Метод работы дизайнера был похож на процесс создания статуй: он буквально «высекал» и «вылепливал» одежду, добиваясь идеальных пропорций и форм.
Т
У
Тунис
Учителя
Алайя родился в солнечном Тунисе. Его родители занимались фермерством, дедушка работал в полиции, а сестра-близнец увлекалась модой. Ещё в детские годы будущий дизайнер листал страницы журнала Vogue, которые ему показывала подруга матери — француженка мадам Пино.
Семейные вечера проходили весело: в доме всегда собирались родственники и друзья. «Меня вдохновляют разговоры за столом», — говорил Алайя. «Я люблю обедать вместе со своей командой — каждый день с десятью-двадцатью людьми. В детстве меня и моих двоюродных братьев и сестёр воспитывала бабушка, и на кухне всегда было много народу».
Работая портным у богатых клиенток, Алайя нередко находил в их гардеробных платья Поля Пуаре и Мадам Гре. Любовь первого к ориентализму и мешковатости повлияла на дизайнера в меньшей мере, а вот изящные драпировки второй явно оставили значительный след. В 2023-м году в Fondation Azzedine Alaia прошла выставка «Алайя/Гре. Выше моды», объединившая работы модельеров, чьи пути в модной сфере поразительно похожи. Оба в юности изучали скульптуру, оба были дотошными профессионалами, преданными своему делу, и оба любили работать с тканью.
Ещё одна важная фигура для творчества Алайи — Мадлен Вионне. Дизайнер зарисовывал её работы, исследуя знаменитый «крой по косой», и именно Вионне он называл своим «главным учителем».
Ф
«Фрески»
В 2016-м году в свет вышла балетная постановка хореографа Анжелена Прельжокажа «Фрески», костюмы для которой создал Алайя. История, вдохновлённая сюжетами китайских сказок, путешествовала по всему миру, а Алайя предстал в новом свете, не изменив себе. Его классический бодикон и тянущиеся ткани стали идеальным дополнением к балету.
У
«Увидев работу Аззедина, я понял, что мода — это строительство и архитектура. Идея и способность её реализовать самому — главный акт дизайнера».
Николя Жескьер
Ш
Ш — Шитьё
Алайя был одним из немногих дизайнеров, который освоил все этапы дизайна и производства и участвовал в процессе создания коллекции от начала и до конца. Он избегал работы по чертежам, предпочитая драпировать ткани и вырезать выкройки вручную. Будучи перфекционистом, Алайя мог создавать платья от пяти недель до пяти лет.
Э
«Это не дом, в который вы входите и можете стучать по столу. Я тоже не собирался этого делать, это никогда не было моей целью. Несмотря на то, что это небольшой бизнес, эстетические нормы очень сильны. Я всегда сравниваю создание коллекции с созданием парфюма. Вы берёте лучшие ингредиенты, соединяете их вместе, и в результате получается прекрасная смесь всего этого. Вот что я пытаюсь сделать здесь: взять лучшее из нас, смешать это, посмотреть, сохранилось ли влияние, и передать его молодому поколению, которое не знает, что такое Alaïa».
Питер Мюлье
Я
«Я создаю одежду. Моду творят сами женщины».
Пик карьеры дизайнера пришелся на 80-годы и захватил начало 90-х — эпоху расцвета супермоделей, конвенциональной красоты, сексуальности и спортивных подтянутых тел. Восхищаясь женщинами своего времени, Алайя стремился не только подчеркнуть соблазнительность их форм, но и «следовать» за естественным силуэтом. Он называл тело «основой» моды и, как истинный скульптор, уделял особое внимание анатомии и форме.
26 -го февраля родился Аззедин Алайя — мастер, превративший крой в искусство, а женскую силу — в идеал красоты. Алайя никогда не подчинялся трендам, но его работы стали вечными. Словно скульптор он высекал одежду, подчеркивая естественную утонченность женских силуэтов. В честь дня рождения кутюрье разбираем его жизнь и творчество по буквам.
А
Анатомия
Пик карьеры дизайнера пришелся на 80-годы и захватил начало 90-х — эпоху расцвета супермоделей, конвенциональной красоты, сексуальности и спортивных подтянутых тел. Восхищаясь женщинами своего времени, Алайя стремился не только подчеркнуть соблазнительность их форм, но и «следовать» за естественным силуэтом. Он называл тело «основой» моды и, как истинный скульптор, уделял особое внимание анатомии и форме.
Б
Бодикон
Бодикон (от англ. body-conscious — «осознающий тело») — фирменный силуэт Алайи, подчёркивающий утонченность женских изгибов. Облегающее платье стало символом бренда, а дизайнер получил всеобщее признание и статус «king of cling» — короля облегающих силуэтов. Одним из первых он начал использовать стрейчевую ткань и лайкру, создающие эффект «второй кожи». Его вещи, отличные от классических моделей, не сковывали движения и обеспечивали девушкам абсолютный комфорт.
В
Весна 1992
В коллекции Spring 1992 Алайя использовал материал под названием Relax, представляющий собой смесь нейлона, вискозы и карбона (или углепластика). Тогда дизайнер удивил модных критиков скорее художественным решением, нежели необычным выбором ткани.
Карбон может действовать как защитный экран, отражающий излучения и сдерживающий выбросы избыточных веществ в атмосферу. Алайя же применил его при создании провокационных платьев и боди с треугольными вставками в нижней части тела, как бы намекая на обратное. «Какие угодно, но только не сдержанные», — писали критики.
Г
Грейс Джонс
Американская актриса, певица и модель была подругой и музой Алайи. Их культовый дуэт особенно запомнился модному миру после выхода кинокартины «Вид на убийство» в 1985-м году. Шестой фильм о Бонде с Роджером Муром в главной роли по праву можно назвать fashion-бенефисом Алайи. Фирменные капюшоны, платья-бодиконы с открытой спиной, трикотажные костюмы, драпировка и кожа — дизайнер собрал воедино все знаковые элементы бренда в образах героини Джонс.
Д
Дом Диора
Считается, что Хемингуэй написал самый короткий рассказ, который способен растрогать любого человека. Алайе же принадлежит самый короткой виток в карьере, способный растрогать любого модника. Задолго до создания собственного бренда он работал в доме Диора — правда, всего лишь пять дней. Молодого дизайнера уволили раньше, чем он успел познакомиться со знаменитым отцом-основателем. Дело в том, что в 1957-м году шла война в Алжире, а у Алайи, рожденного в Тунисе, не было французских документов.
Е
«Если передо мной нет модели, у меня нет идеи».
Ж
«Женщины любят меня и покупают мою одежду, в отличие от Карла, который никогда не был настолько любим! Мне не нравится его стиль, его дух, его позиция. Всё это слишком карикатурное. Карл Лагерфельд за всю свою жизнь ни разу не прикоснулся к ножницам. Это не значит, что он не великий. Он просто часть другой системы».
З
За пределами
На протяжении всей карьеры Алайя оставался в стороне от мира высокой моды. Он был против жесткой системы, игнорировал показы «haute couture» и не стеснялся критиковать главных «держателей» индустрии. Дизайнер откровенно признавался в отсутствии симпатии к Анне Винтур, отпускал острые комментарии в адрес Лагерфельда и предпочитал «светской» тусовке окружение собственных друзей. «Когда я вижу, как она одета, то не могу допустить, что у неё есть хоть какой-то вкус», — говорил Алайя о главном редакторе американского Vogue.
И
Искусство
Еще в студенческие годы молодой Алайя предпочитал курсу по изучению скульптуры историю искусства и даже был знаком с Сальвадором Дали. В 2013-м году в Париже на месте дома, где Алайя жил, творил, выставлял одежду и проводил показы открылась галерея и библиотека с наследием дизайнера. Найти пространство можно по адресу: 18 Rue de la Verrerie.
К
Л
Капюшоны
Личный портной
Капюшоны — ещё один значимый элемент бренда, как правило, дополняющий традиционные платья-бодикон. Их носили все: от Наоми Кэмпбелл до Виктории Бэкхем, но главным амбассадором капюшонов Алайи, конечно же стала Грейс Джонс.
Чтобы оплачивать обучение в Школе изящных искусств, Алайя, по примеру своей сестры, устроился на подработку в мастерскую. Он кроил и подшивал подолы, пока не переехал в Париж. Проработав там у Диора (всего пять дней), он устроился в модный дом Ги Лароша, а в 1960-м году графиня Николь де Блежье пригласила начинающего дизайнера стать её личным портным. Вплоть до 80-х Алайя выполнял заказы богатых клиенток: сначала подруг графини, а позже, когда открыл собственное дело, голливудских актрис.
М
Маленький рост
Рост Алайи составлял, по разным данным, от 155 до 158 сантиметров. Однако это никогда не мешало ему строить карьеру. Напротив, талант, харизма и уникальное видение сделали Алайю гигантом индустрии.
Н
Наоми Кэмпбелл
Отношения дизайнера с Наоми Кэмпбелл были особенно теплыми. Модель называла Алайю «папой» и не уставала благодарить, ведь именно он оказал ей поддержку в первые годы жизни в Париже. Когда Кэмпбелл было 16 лет, Алайя позвонил маме модели, чтобы та доверила дочку ему. С тех пор Наоми появлялась на каждом показе Алайи, а их нерушимый союз просуществовал вплоть до смерти дизайнера.
О
«Одежда нужна только для того, чтобы поддерживать тело. Она должна подстраиваться под тело, а не наоборот».
П
Prada Group
В 1992-м году Алайя пропал с модных радаров, тяжело переживая потерю сестры-близняшки. Дизайнер вернулся лишь в 2000-м и, столкнувшись с финансовыми трудностями, продал контрольный пакет акций бренда Prada Group. Новость всколыхнула всю индустрию, ведь Алайя всегда выступал за независимость и не планировал становиться частью крупной компании. Однако сам дизайнер утверждал, что руководство Prada Group не мешает ему работать в привычном темпе. В 2007-м году Алайя смог выкупить долю обратно и вернуть себе бренд.
Р
С
Расписание
Скульптор
Алайя всегда работал вне традиционного графика Недель моды, пропуская официальные показы. Внимание к деталям и стремление к независимости сделали его уникальной фигурой для модного мира: дизайнер устанавливал собственное расписание и устраивал шоу лишь тогда, когда сам был уверен, что коллекция готова.
Прежде, чем стать модельером, Алайя изучал скульптуру в Школе изящных искусств. И хотя сам он утверждал, что «великим скульптором не станет», его вещи говорят об обратном. Метод работы дизайнера был похож на процесс создания статуй: он буквально «высекал» и «вылепливал» одежду, добиваясь идеальных пропорций и форм.
Т
У
Тунис
Учителя
Алайя родился в солнечном Тунисе. Его родители занимались фермерством, дедушка работал в полиции, а сестра-близнец увлекалась модой. Ещё в детские годы будущий дизайнер листал страницы журнала Vogue, которые ему показывала подруга матери — француженка мадам Пино.
Семейные вечера проходили весело: в доме всегда собирались родственники и друзья. «Меня вдохновляют разговоры за столом», — говорил Алайя. «Я люблю обедать вместе со своей командой — каждый день с десятью-двадцатью людьми. В детстве меня и моих двоюродных братьев и сестёр воспитывала бабушка, и на кухне всегда было много народу».
Работая портным у богатых клиенток, Алайя нередко находил в их гардеробных платья Поля Пуаре и Мадам Гре. Любовь первого к ориентализму и мешковатости повлияла на дизайнера в меньшей мере, а вот изящные драпировки второй явно оставили значительный след. В 2023-м году в Fondation Azzedine Alaia прошла выставка «Алайя/Гре. Выше моды», объединившая работы модельеров, чьи пути в модной сфере поразительно похожи. Оба в юности изучали скульптуру, оба были дотошными профессионалами, преданными своему делу, и оба любили работать с тканью.
Ещё одна важная фигура для творчества Алайи — Мадлен Вионне. Дизайнер зарисовывал её работы, исследуя знаменитый «крой по косой», и именно Вионне он называл своим «главным учителем».
Ф
«Фрески»
В 2016-м году в свет вышла балетная постановка хореографа Анжелена Прельжокажа «Фрески», костюмы для которой создал Алайя. История, вдохновлённая сюжетами китайских сказок, путешествовала по всему миру, а Алайя предстал в новом свете, не изменив себе. Его классический бодикон и тянущиеся ткани стали идеальным дополнением к балету.
У
«Увидев работу Аззедина, я понял, что мода — это строительство и архитектура. Идея и способность её реализовать самому — главный акт дизайнера».
Николя Жескьер
Ш
Ш — Шитьё
Алайя был одним из немногих дизайнеров, который освоил все этапы дизайна и производства и участвовал в процессе создания коллекции от начала и до конца. Он избегал работы по чертежам, предпочитая драпировать ткани и вырезать выкройки вручную. Будучи перфекционистом, Алайя мог создавать платья от пяти недель до пяти лет.
Э
«Это не дом, в который вы входите и можете стучать по столу. Я тоже не собирался этого делать, это никогда не было моей целью. Несмотря на то, что это небольшой бизнес, эстетические нормы очень сильны. Я всегда сравниваю создание коллекции с созданием парфюма. Вы берёте лучшие ингредиенты, соединяете их вместе, и в результате получается прекрасная смесь всего этого. Вот что я пытаюсь сделать здесь: взять лучшее из нас, смешать это, посмотреть, сохранилось ли влияние, и передать его молодому поколению, которое не знает, что такое Alaïa».
Питер Мюлье
Я
«Я создаю одежду. Моду творят сами женщины».