5 fashion-съемок, которые вошли в историю моды

Настоящая мода задыхается в стенах студий — фотографы поняли это еще в прошлом веке. Поэтому Мелвин Соколски, Хельмут Ньютон, Ги Бурден не боялись выводить своих моделей на улицу, чтобы показать, где на самом деле живет стиль и как его нужно снимать. Эти съемки стали манифестами свободы — от тяжелого света студий к дыханию города, от постановочных поз к естественности движений. На улицах Парижа и Нью-Йорка, под дождем, в свете фар и отражениях витрин рождались кадры, в которых мода переставала быть недосягаемой. Она становилась частью жизни — такой же быстрой, хаотичной и прекрасной.

О том, как fashion-фотография вышла на улицы и обрела новое дыхание, рассказывает выставка «Все на улицу!» в галерее Люмьер. Экспозиция проходит на Большой Полянке и продлится до марта. В ней представлено более 20 знаковых работ фотографов, каждый из которых по-своему показал, что мода живет не только под софитами студий, но и среди витрин, мостовых и городского света.

Вместе с экспертами мы выбрали пять историй, которые помогут лучше понять этот поворотный момент в модной фотографии — и подготовят вас к встрече с выставкой. 

Девушка в пузыре Мелвина Соколски

Про Мелвина Соколски принято говорить, что он придумал фотошоп до фотошопа. В 1963 году на страницах Harper’s Bazaar появился его дерзкий и почти кинематографичный визуальный эксперимент — серия Bubble, в которой модель Симона Д’Айленкур «парила» над Парижем в гигантском плексигласовом пузыре.

Вдохновение Соколски нашел в «Саду земных наслаждений» Босха, с которым познакомился еще в детстве. Его поразил образ цветка в виде пузыря, появляющегося из воды — он и стал исходной точкой для создания культовой серии.

Шар для съемки изготовили из двух половинок плексигласа, соединенных с небольшим зазором для вентиляции. По замыслу автора, пузырь должен был ощущаться как кабина космического корабля. Его подвешивали при помощи тончайшего, но прочного кабеля, который затем минимально ретушировали. Все это создает ощущение сюрреализма и легкости, словно мода вышла за пределы земного притяжения.

Но за кадром все было не так беззаботно. Чтобы провести съемку в Париже, требовалось заранее уведомить власти, однако Соколски решил пойти в обход правил. Он обратился за помощью к своему другу, актеру Сержу Маркану, знакомому с полицией. В последний день съемок, когда Маркана не оказалось на площадке, к команде подъехала полиция. Чтобы избежать конфискации пленки, Соколски спрятал кадры по карманам и сбежал на такси.

Серия Bubble мгновенно стала визитной карточкой фотографа и перевернула представления о fashion-фотографии 1960-х годов. Модные съемки выходили за рамки студий, одежда становилась частью истории, а модели — полноправными героинями визуального повествования. В 2014 году Соколски повторил съемку в стиле «Bubble» для Harper’s Bazaar — его новой музой стала Дженнифер Энистон.

Страусы Нормана Паркинсона

Норман Паркинсон — гений портрета в живой обстановке. Он одним из первых вывел моделей за пределы студий, превращая съемку в игру, полную движения и спонтанности. За это его долгие годы называли главным фотографом британского Vogue.

Фотография со страусами, сделанная в Южной Африке в мае 1951 года, стала одной из самых узнаваемых в портфолио мастера. А эта командировка стала одной из первых масштабных для журнала. Главная героиня — модель Венда Паркинсон, муза и жена фотографа, бесстрашно оседлавшая дикую птицу.

Съемка проходила в Оудсхорне — центре индустрии по разведению страусов. По задумке, серия должна была иллюстрировать раздел о моде для отпуска. Свидетели вспоминали, что птицы отказывались сотрудничать, и в момент, когда Венда ускакала на страусе, Паркинсон кричал ей вслед: «Больше профиля, Венда! Покажи больше профиля!».

Образ модели в джинсах и рубашке балансировал между реализмом и экзотикой, став символом новой эпохи в модной фотографии — эпохи смелости, авантюр и экспериментов. Позже Паркинсон говорил, что «весь мир — его студия», и действительно доказывал это каждым кадром. Спустя годы он станет официальным фотографом британской королевской семьи, продолжая создавать живые и человечные портреты.

Девушки в окне Ормонда Джильи

Иногда, чтобы войти в историю, достаточно одного кадра. Для Ормонда Джильи этим кадром стала легендарная работа «Girls in the Windows» — «Девушки в окне».

Фотограф много лет сотрудничал с журналом Life, но громко заявить о себе не удавалось — пока он не придумал съемку мечты. В 1960 году Джильи жил в студии на Ист-58-й улице Манхэттена, напротив старинных таунхаусов, готовящихся к сносу. Увидев пустующие фасады, он решил заполнить каждое окно женщиной в нарядном платье.

Джильи получил разрешение на съемку при условии, что в кадре появится жена начальника сноса. У него был лишь один день на подготовку. В финальной композиции оказалось 43 женщины — модели, светские дамы, подруги фотографа и его собственная жена. 41 стояла в окнах, две — у фасада. Сам Джильи управлял процессом с пожарной лестницы напротив, вооружившись мегафоном и широкоформатной камерой.

Некоторые оконные рамы уже рассыпались от старости, но кадр все же получился идеальным. На следующий день здание снесли, а фотограф проснулся знаменитым. «Девушки в окне» стали одним из самых узнаваемых образов XX века — гимном красоты, архитектуры и мгновения.

Смокинг Хельмута Ньютона

Визуальный язык Хельмута Ньютона — это смесь стиля, силы и провокации. Его работы разрушали привычные представления о женственности, превращая моду в игру власти и свободы. Одним из самых знаковых снимков стал кадр «Rue Aubriot, Paris, 1975», опубликованный во французском Vogue в сентябре того же года.

На фотографии датская модель Вибеке Кнудсен в мужском смокинге Yves Saint Laurent стоит рядом с обнаженной фигурой. Контраст строгости и уязвимости создал образ, где женщина одновременно сильна и чувственна. «Мне неинтересно, когда можно все, — говорил Ньютон. — Интересно, когда приходится обходить запреты».

Съемка проходила ночью, на той самой улице Rue Aubriot, где жил сам Ньютон. По правилам модного дома, смокинг нельзя было показывать до официального показа, поэтому фотограф выбрал темноту и уличный свет фонарей вместо вспышек. В результате кадр получился почти случайным по ощущению — как момент, подглядываемый из жизни. Позже он вошел в серию 15 Photographs и стал символом новой, дерзкой моды 1970-х.

Манекены Ги Бурдена

Если бы не Ги Бурден, мир рекламы был бы куда скучнее. Он превратил коммерческую съемку в форму искусства, соединив моду, психологию и сюрреализм. Особенно ярко это проявилось в его сотрудничестве с обувным брендом Charles Jourdan, которое длилось с 1967 по 1979 год.

В кампании сентября 1979 года Бурден довел свой визуальный язык до совершенства. Он полностью отказался от живых моделей, используя только ноги манекенов. Обувь стала самостоятельным героем кадра, не нуждающимся в теле, чтобы быть желанной.

Фотограф путешествовал на своем «Кадиллаке» из Лондона до Брайтона, останавливаясь у автобусных остановок, скамеек и витрин, где размещал манекены в неожиданных позах. Кампания выглядела как серия снов, где реальность и фантазия сплетаются в единое целое.

Ги Бурден настаивал на полной творческой свободе в работе с брендом, и Charles Jourdan предоставил ему эту свободу. Он мог израсходовать десятки катушек пленки, добиваясь идеального результата. Именно его перфекционизм, смелое видение и талИант доказали: скромность не остается в истории, а самые культовые работы рождаются на грани.Увидеть фотографии великих мастеров своими глазами можно в Галерее Люмьер до 1 марта. Сборные экскурсии по выставке проходят по субботам, билеты доступны по ссылке.